Diagnostyka zasilacza komputera w domu. Sprawdzanie działania zasilacza komputera. Jak sprawdzić układ zasilania

Ostatnio konieczne było przeprowadzenie diagnostyki mocy, aby zrozumieć, dlaczego maszyna nie uruchamia się. Niestety w Internecie było niewiele przydatnych artykułów na ten temat, więc musiałem sam zajrzeć do arkuszy danych.
Ten artykuł jest podsumowaniem moich badań i mam nadzieję, że pomoże komuś, kto będzie musiał zrobić to samo.

Zastrzeżenie numer jeden: ten artykuł dotyczy tylko zwykłych zasilaczy ATX, nie ma zastosowania do zastrzeżonych standardów zasilaczy (na przykład starszych stacji roboczych DELL lub SUN), które wykorzystują inny układ pinów złącza ATX. Proszę dokładnie sprawdzić schemat i upewnić się, że zasilacz jest standardowy przed wykonaniem jakiejkolwiek diagnostyki, aby uniknąć uszkodzenia komputera.

Zastrzeżenie numer dwa: Musisz rozumieć, co robisz i przestrzegać środków ostrożności, w tym bezpieczeństwa elektrostatycznego (w tym pracy z antystatyczną opaską na nadgarstek). Autor nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub uszczerbek na zdrowiu na skutek nieprzestrzegania lub nieznajomości zasad bezpieczeństwa i obsługi urządzenia.

Przejdźmy do teorii:

Standard ATX ma 2 wersje - 1.X i 2.X, posiadające odpowiednio 20 i 24-pinowe złącza, druga wersja posiada 24-x 4 dodatkowe piny, poszerzając w ten sposób standardowe złącze o 2 sekcje, a zatem:

Zanim zaczniemy, oto kilka „praktycznych zasad” dotyczących nieprawidłowego działania:
1) Problematyczną płytę główną łatwiej wymienić niż naprawić, jest to niezwykle złożony i wielowarstwowy obwód, w którym można wymienić tylko kilka kondensatorów, ale zwykle nie rozwiązuje to problemu.
2) Jeśli nie jesteś pewien tego, co robisz, nie rób tego.

Przejdźmy do diagnostyki:

Będziesz potrzebował zwykłego multimetru. Potrzebujemy sond, które są na tyle cienkie, żebyśmy mogli wsunąć się w przewód od tyłu złącza.
Nie usuwamy niczego ze sprawy. Diagnostykę przeprowadzamy przy złączu zasilania w płycie głównej i zasilaczu podłączonym do sieci.

Kontrola napięcia:

Jeśli Twój multimetr nie ma funkcji automatycznego ustawiania zakresu, ustaw go tak, aby mierzył dziesiątki woltów napięcia stałego. (Zwykle oznaczane 20 V DC)
Umieść czarną sondę na ziemi (pin GND, COM, patrz schemat powyżej) - czarny przewód, na przykład piny 15, 16, 17.

Wbijamy koniec czerwonej sondy w:
1) Pin 9 (Magenta, VSB) - musi mieć napięcie 5 woltów ± 5%. Jest to redundantny interfejs zasilania i działa zawsze, gdy zasilacz jest podłączony do sieci. Służy do zasilania komponentów, które muszą działać, gdy 5 głównych kanałów zasilania jest niedostępnych. Na przykład - kontrola zasilania, Wake on LAN, urządzenia USB, wykrywanie sabotażu itp.
Jeśli napięcia nie ma lub jest go mniej/więcej, oznacza to poważne problemy z obwodami samego zasilacza.

2) Pin 14 (zielony, PS_On) powinien mieć napięcie około 3-5 woltów. Jeśli nie ma napięcia, odłącz przycisk zasilania od płyty głównej. Jeśli napięcie wzrośnie, winny jest przycisk.

Nadal trzymam czerwoną sondę na pinie 14...
3) Patrzymy na multimetr i wciskamy przycisk zasilania, napięcie powinno spaść do 0, sygnalizując zasilaczowi konieczność załączenia głównych szyn zasilających DC: +12VDC, +5VDC, +3,3VDC, -5VDC i -12 V prądu stałego. Jeśli nie ma zmian, problem dotyczy procesora/płyty głównej lub przycisku zasilania. Aby sprawdzić przycisk zasilania należy wyciągnąć jego złącze ze złącza na płycie głównej i lekko zewrzeć piny lekkim dotknięciem śrubokręta lub zworki. Można też spróbować ostrożnie zewrzeć PS_On do masy z tyłu przewodem. Jeśli nie ma żadnych zmian, najprawdopodobniej coś stało się z płytą główną, procesorem lub jego gniazdem.
Jeśli nadal padają podejrzenia na procesor, możesz spróbować wymienić procesor na znany, działający, ale rób to na własne ryzyko i ryzyko, ponieważ jeśli zabije go wadliwa matka, to samo może przydarzyć się temu.

Przy napięciu ~0 V na PS_On... (tj. po naciśnięciu przycisku)
4) Sprawdź Pin 8 (Gray, Power_OK) powinien mieć napięcie ~3-5V, co będzie oznaczać, że wyjścia +12V +5V i +3,3V są na akceptowalnym poziomie i utrzymują go przez odpowiedni czas, co daje procesorowi sygnał do startu. Jeśli napięcie jest niższe niż 2,5 V, procesor nie otrzymuje sygnału startu.
W tym wypadku winny jest zasilacz.

5) Kliknięcie Restart powinno spowodować spadek napięcia na PWR_OK do 0 i szybki wzrost.
Na niektórych płytach głównych tak się nie stanie, jeśli producent zastosuje „miękki” wyzwalacz ponownego uruchomienia.

Przy napięciu ~5V na PWR_OK
6) Patrzymy na tabelę i sprawdzamy główne parametry napięcia na złączu i wszystkich złączach peryferyjnych:

Testowanie awarii:

ODŁĄCZ KOMPUTER OD SIECI i odczekaj 1 minutę, aż zniknie prąd różnicowy.

Ustaw multimetr na pomiar rezystancji. Jeśli Twój multimetr nie ma automatycznej regulacji zakresu, ustaw go na najniższy próg pomiaru (zwykle jest to ikona 200 Ω). Z powodu błędów obwód zamknięty nie zawsze odpowiada 0 omom. Zamknij sondy multimetru i zobacz, jaką liczbę pokaże, będzie to wartość zerowa dla obwodu zamkniętego.

Sprawdźmy obwody zasilania:
Usuwamy złącze z płyty głównej...
I trzymając jeden z końców multimetru na metalowej części obudowy komputera...
1) Przyłóż sondę multimetru do jednego z czarnych przewodów w złączu, a następnie do środkowego styku (masy) wtyczki zasilania. Rezystancja powinna wynosić zero, jeśli tak nie jest, oznacza to, że zasilacz jest źle uziemiony i należy go wymienić.
2) Przyłóż sondę jeden po drugim do wszystkich kolorowych przewodów w złączu. Wartości muszą być większe od zera. Wartość równa 0 lub mniejsza niż 50 omów wskazuje na problem w obwodach mocy.

Testowanie płyty głównej pod kątem awarii:
Wyjmujemy procesor z gniazda...
Dokładnie analizujemy powyższy schemat i na przykładzie złącza zasilania sprawdzamy, które porty złącza odpowiadają czemu. Jest to bardzo ważne, ponieważ można testować tylko masę (GND, czarne przewody), w przeciwnym razie prąd multimetru może uszkodzić obwody płyty głównej.
3) Jedną sondą multimetru dotykamy obudowy, a drugą wbijamy we wszystkie złącza masy (GND, piny 3, 5, 7, 13, 15, 16, 17) i patrzymy na multimetr. Opór powinien wynosić zero. Jeśli nie wynosi zero, wyciągamy płytę główną z obudowy i testujemy ponownie, tylko tym razem jedna z sond powinna dotykać metalizowanego pierścienia w pobliżu otworu na śruby mocujące płytkę do tylnej ścianki obudowy . Jeśli wartość rezystancji nadal jest różna od zera, oznacza to, że coś jest głęboko nie tak z obwodami płyty głównej i najprawdopodobniej trzeba będzie to zmienić.

Osobom zainteresowanym i chcącym zgłębić temat radzę przeczytać ten dokument.

Przejdźmy do teorii:

Przejdźmy do diagnostyki:

Kontrola napięcia:

2) Pin 14 (zielony, PS_On) powinien mieć napięcie około 3-5 woltów. Jeśli nie ma napięcia, odłącz przycisk zasilania od płyty głównej. Jeśli napięcie wzrośnie, winny jest przycisk.

Przy napięciu ~5V na PWR_OK
6) Patrzymy na tabelę i sprawdzamy główne parametry napięcia na złączu i wszystkich złączach peryferyjnych:

Testowanie awarii:

ODŁĄCZ KOMPUTER OD SIECI i odczekaj 1 minutę, aż zniknie prąd różnicowy.

Osobom zainteresowanym i chcącym zgłębić temat radzę przeczytać ten dokument.

Wielu właścicieli komputerów PC napotyka na różne błędy i awarie na swoim komputerze, ale nie może określić przyczyny problemu. W tym artykule przyjrzymy się głównym metodom diagnozowania komputera, pozwalającym samodzielnie identyfikować i naprawiać różne problemy.

Pamiętaj, że wysokiej jakości diagnostyka komputera może zająć cały dzień, zarezerwuj specjalnie na to dzień rano i nie zaczynaj wszystkiego późnym popołudniem.

Ostrzegam, że napiszę szczegółowo, jak dla początkujących, którzy nigdy nie rozbierali komputera, aby ostrzec o wszystkich możliwych niuansach, które mogą prowadzić do problemów.

1. Demontaż i czyszczenie komputera

Podczas demontażu i czyszczenia komputera nie spiesz się, rób wszystko ostrożnie, aby niczego nie uszkodzić. Umieść komponenty w przygotowanym wcześniej bezpiecznym miejscu.

Nie zaleca się rozpoczynania diagnostyki przed czyszczeniem, ponieważ nie będzie można zidentyfikować przyczyny nieprawidłowego działania, jeśli jest ona spowodowana zatkanymi stykami lub układem chłodzenia. Ponadto diagnostyka może nie zostać ukończona z powodu powtarzających się błędów.

Odłącz jednostkę systemową od gniazdka co najmniej 15 minut przed czyszczeniem, aby kondensatory miały czas na rozładowanie.

Demontaż wykonaj w następującej kolejności:

Odłącz wszystkie przewody od jednostki systemowej.
Zdejmij obie boczne osłony.
Odłącz złącza zasilania od karty graficznej i wyjmij ją.
Wyjmij wszystkie karty pamięci.
Odłącz i usuń kable ze wszystkich napędów.
Odkręć i wyjmij wszystkie dyski.
Odłącz wszystkie kable zasilające.
Odkręć i wyjmij zasilacz.

Nie ma potrzeby wyjmowania płyty głównej, chłodnicy procesora ani wentylatorów obudowy; możesz także zostawić napęd DVD, jeśli działa normalnie.

Ostrożnie przedmuchaj jednostkę systemową i wszystkie komponenty osobno silnym strumieniem powietrza z odkurzacza bez worka na kurz.

Ostrożnie zdejmij pokrywę z zasilacza i przedmuchaj go, nie dotykając rękami ani częściami metalowymi części elektrycznych i płytki, ponieważ na kondensatorach może być napięcie!

Jeśli Twój odkurzacz nie pracuje na dmuchaniu, a jedynie na dmuchaniu, to będzie trochę trudniej. Wyczyść go dobrze, aby ciągnął tak mocno, jak to możliwe. Do czyszczenia zaleca się używać szczotki z miękkim włosiem.

Do usunięcia uporczywego kurzu można także użyć miękkiej szczoteczki.

Dokładnie wyczyść radiator chłodnicy procesora, sprawdzając najpierw, gdzie i w jakim stopniu jest on zatkany kurzem, ponieważ jest to jedna z częstych przyczyn przegrzania procesora i awarii komputera.

Upewnij się także, że mocowanie chłodnicy nie jest uszkodzone, zacisk nie jest otwarty, a radiator jest dobrze dociśnięty do procesora.

Przy czyszczeniu wentylatorów należy zachować ostrożność, nie dopuszczać do ich nadmiernego wirowania oraz nie zbliżać nasadki odkurzacza, jeśli nie posiada ona szczotki, aby nie wyłamać ostrza.

Po czyszczeniu nie spiesz się z ponownym złożeniem wszystkiego, tylko przejdź do kolejnych kroków.

2. Sprawdzanie baterii płyty głównej

Pierwszą rzeczą po czyszczeniu, aby później nie zapomnieć, sprawdzam poziom naładowania baterii na płycie głównej, a jednocześnie resetuję BIOS. Aby go wyciągnąć należy nacisnąć zatrzask płaskim śrubokrętem w kierunku wskazanym na zdjęciu, a zamek sam wyskoczy.

Następnie należy zmierzyć jego napięcie za pomocą multimetru, optymalnie, jeśli mieści się w granicach 2,5-3 V. Początkowe napięcie akumulatora wynosi 3 V.

Jeśli napięcie akumulatora jest niższe niż 2,5 V, zaleca się jego zmianę. Napięcie 2 V jest krytycznie niskie i komputer już zaczyna szwankować, co objawia się zresetowaniem ustawień BIOS-u i zatrzymaniem się na początku uruchamiania komputera z monitem o naciśnięcie F1 lub innego klawisza, aby kontynuować uruchamianie.

Jeśli nie masz multimetru, możesz zabrać ze sobą baterię do sklepu i poprosić, aby tam ją sprawdzili, lub po prostu kupić wcześniej baterię na wymianę, jest to standardowe i bardzo niedrogie.

Wyraźną oznaką wyczerpania baterii jest ciągłe znikanie daty i godziny na komputerze.

Baterię należy wymienić w odpowiednim czasie, ale jeśli nie masz teraz pod ręką zamiennika, po prostu nie odłączaj jednostki systemowej od źródła zasilania, dopóki nie wymienisz baterii. W takim przypadku ustawienia nie powinny zostać utracone, ale nadal mogą pojawić się problemy, więc nie zwlekaj.

Sprawdzenie baterii to dobry moment na całkowite zresetowanie BIOS-u. Resetuje to nie tylko ustawienia BIOS-u, czego można dokonać poprzez menu Setup, ale także tzw. ulotną pamięć CMOS, w której przechowywane są parametry wszystkich urządzeń (procesor, pamięć, karta graficzna itp.).

Błędy wCMOSczęsto powodują następujące problemy:

komputer nie włącza się
włącza się co drugi raz
włącza się i nic się nie dzieje
sam się włącza i wyłącza

Przypominam, że przed zresetowaniem BIOS-u jednostkę systemową należy odłączyć od gniazdka, w przeciwnym razie CMOS będzie zasilany z zasilacza i nic nie będzie działać.

Aby zresetować BIOS, użyj śrubokręta lub innego metalowego przedmiotu, aby zamknąć styki w złączu akumulatora na 10 sekund; zwykle wystarcza to do rozładowania kondensatorów i całkowitego wyczyszczenia pamięci CMOS.

Znakiem resetu będzie błędna data i godzina, które należy ustawić w BIOS-ie przy następnym uruchomieniu komputera.

4. Kontrola wzrokowa komponentów

Dokładnie sprawdź wszystkie kondensatory na płycie głównej pod kątem spuchnięć lub wycieków, szczególnie w obszarze gniazda procesora.

Czasami kondensatory puchną w dół zamiast w górę, powodując ich przechylenie, jakby były lekko wygięte lub nierównomiernie przylutowane.

Jeśli jakiekolwiek kondensatory są spuchnięte, należy jak najszybciej wysłać płytę główną do naprawy i poprosić o przelutowanie wszystkich kondensatorów, łącznie z tymi, które znajdują się obok spuchniętych.

Sprawdź także kondensatory i inne elementy zasilacza, nie powinno być żadnych spuchnięć, zacieków i śladów spalenia.

Sprawdź styki tarczy pod kątem utlenienia.

Można je wyczyścić gumką, a następnie koniecznie wymienić kabel lub zasilacz, który został użyty do podłączenia tego dysku, ponieważ jest już uszkodzony i najprawdopodobniej spowodował utlenienie.

Ogólnie rzecz biorąc, sprawdź wszystkie kable i złącza, czy są czyste, mają błyszczące styki i są dobrze podłączone do napędów i płyty głównej. Wszystkie kable niespełniające tych wymagań należy wymienić.

Sprawdź, czy przewody łączące przedni panel obudowy z płytą główną są prawidłowo podłączone.

Ważne jest, aby zachować polaryzację (plus do plusa, minus do minus), ponieważ na przednim panelu znajduje się wspólna masa i nieprzestrzeganie polaryzacji doprowadzi do zwarcia, przez co komputer może zachowywać się niewłaściwie ( włączać co drugi raz, wyłączać się lub uruchamiać ponownie).

Gdzie plus i minus na stykach panelu przedniego są wskazane na samej płytce, w papierowej instrukcji do niej oraz w elektronicznej wersji instrukcji na stronie internetowej producenta. Styki przewodów z panelu przedniego wskazują również, gdzie jest plus i minus. Zwykle biały przewód jest przewodem ujemnym, a złącze dodatnie może być oznaczone trójkątem na plastikowym złączu.

Wielu nawet doświadczonych asemblerów popełnia tutaj błąd, więc sprawdź.

5. Sprawdzenie zasilania

Jeśli komputer w ogóle się nie włączył przed czyszczeniem, nie spiesz się z jego montażem, przede wszystkim musisz sprawdzić zasilacz. Jednak w każdym razie sprawdzenie zasilacza nie zaszkodzi, może z tego powodu komputer się zawiesza.

Sprawdź, czy zasilacz jest całkowicie zmontowany, aby uniknąć porażenia prądem, zwarcia lub przypadkowej awarii wentylatora.

Aby przetestować zasilacz, podłącz jedyny zielony przewód w złączu płyty głównej do dowolnego czarnego przewodu. To zasygnalizuje zasilaczowi, że jest podłączony do płyty głównej, w przeciwnym razie nie włączy się.

Następnie podłącz zasilacz do listwy przeciwprzepięciowej i naciśnij znajdujący się na niej przycisk. Nie zapominaj, że sam zasilacz może również posiadać przycisk włączania/wyłączania.

Obracający się wentylator powinien świadczyć o włączeniu zasilania. Jeśli wentylator się nie obraca, może być uszkodzony i należy go wymienić.

W niektórych cichych zasilaczach wentylator może nie zacząć się obracać od razu, ale tylko pod obciążeniem; jest to normalne i można to sprawdzić podczas obsługi komputera.

Za pomocą multimetru zmierz napięcie między stykami w złączach urządzeń peryferyjnych.

Powinny mieścić się w przybliżeniu w następującym zakresie.

12 V (żółto-czarny) – 11,7-12,5 V
5 V (czerwono-czarny) – 4,7-5,3 V
3,3 V (pomarańczowo-czarny) – 3,1-3,5 V

Jeśli brakuje jakiegokolwiek napięcia lub znacznie przekracza ono określone wartości graniczne, oznacza to uszkodzenie zasilacza. Najlepiej wymienić go na nowy, ale jeśli sam komputer jest niedrogi, wówczas naprawy są dozwolone, zasilacze można wykonać łatwo i niedrogo.

Uruchomienie zasilacza i normalne napięcia to dobry znak, ale sam w sobie nie oznacza, że zasilacz jest dobry, ponieważ mogą wystąpić awarie z powodu spadków napięcia lub tętnień pod obciążeniem. Ale to już zostało ustalone na kolejnych etapach testów.

6. Sprawdzenie styków mocy

Sprawdź wszystkie styki elektryczne od gniazdka do jednostki systemowej. Gniazdo musi być nowoczesne (odpowiednie dla wtyczki europejskiej), niezawodne i nie luźne, z czystymi, elastycznymi stykami. Te same wymagania dotyczą listwy przeciwprzepięciowej i przewodu zasilającego komputer.

Styk musi być niezawodny, wtyczki i złącza nie mogą zwisać, iskrzyć ani być utlenione. Zwróć na to szczególną uwagę, ponieważ słaby kontakt jest często przyczyną awarii jednostki systemowej, monitora i innych urządzeń peryferyjnych.

Jeśli podejrzewasz jakość gniazdka, listwy przeciwprzepięciowej, kabla zasilającego jednostki systemowej lub monitora, wymień je jak najszybciej, aby uniknąć awarii komputera. Nie zwlekaj ani nie oszczędzaj na tym, ponieważ naprawa komputera lub monitora będzie kosztować znacznie więcej.

Ponadto słaby kontakt jest często przyczyną awarii komputera, którym towarzyszy nagłe wyłączenie lub ponowne uruchomienie z kolejnymi awariami dysku twardego, a w rezultacie zakłócenia systemu operacyjnego.

Awarie mogą również wystąpić na skutek spadków lub tętnień napięcia w sieci 220 V, szczególnie w sektorze prywatnym i odległych obszarach miasta. W takim przypadku awarie mogą wystąpić nawet wtedy, gdy komputer jest bezczynny. Spróbuj zmierzyć napięcie w gniazdku natychmiast po samoistnym wyłączeniu lub ponownym uruchomieniu komputera i przez chwilę obserwuj odczyty. W ten sposób możesz zidentyfikować długoterminowe spadki, przed którymi uratuje Cię liniowo-interaktywny UPS ze stabilizatorem.

7. Składanie i włączanie komputera

Po wyczyszczeniu i sprawdzeniu komputera, ostrożnie złóż go ponownie i dokładnie sprawdź, czy podłączyłeś wszystko, czego potrzebujesz. Jeżeli komputer nie chciał się włączyć przed czyszczeniem lub włączył się tylko raz, zaleca się podłączanie podzespołów jeden po drugim. Jeśli nie było takich problemów, pomiń następną sekcję.

7.1. Montaż komputera krok po kroku

Najpierw podłącz złącze zasilania płyty głównej i złącze zasilania procesora do płyty głównej z procesorem. Nie wkładaj pamięci RAM, karty graficznej ani nie podłączaj dysków.

Włącz zasilanie komputera i jeśli wszystko jest w porządku z płytą główną, wentylator chłodnicy procesora powinien się uruchomić. Ponadto, jeśli do płyty głównej podłączony jest sygnalizator dźwiękowy, zwykle słychać kod dźwiękowy wskazujący na brak pamięci RAM.

Instalacja pamięci

Wyłącz komputer krótkim lub (jeśli to nie zadziała) długim naciśnięciem przycisku zasilania na jednostce systemowej i włóż jedną kość RAM do kolorowego gniazda najbliżej procesora. Jeśli wszystkie gniazda są tego samego koloru, po prostu przejdź do tego, które znajduje się najbliżej procesora.

Upewnij się, że karta pamięci jest włożona równomiernie, aż do zatrzymania i że zatrzaski zatrzasnęły się na swoim miejscu, w przeciwnym razie może zostać uszkodzona po włączeniu komputera.

Jeśli komputer uruchamia się z jedną kością pamięci i słychać sygnał dźwiękowy, zwykle słychać kod wskazujący, że nie ma karty graficznej (jeśli nie ma zintegrowanej karty graficznej). Jeśli kod dźwiękowy wskazuje na problemy z pamięcią RAM, spróbuj włożyć inną kość w to samo miejsce. Jeśli problem będzie się powtarzał lub nie ma innego wspornika, przenieś wspornik do innego pobliskiego gniazda. Jeśli nie ma żadnych dźwięków, prawdopodobnie wszystko jest w porządku, kontynuuj dalej.

Wyłącz komputer i włóż drugą kartę pamięci do gniazda tego samego koloru. Jeśli płyta główna posiada 4 gniazda tego samego koloru, postępuj zgodnie z instrukcją płyty głównej, aby pamięć znalazła się w gniazdach zalecanych dla trybu dwukanałowego. Następnie włącz go ponownie i sprawdź, czy komputer się włącza i jakie wydaje sygnały dźwiękowe.

Jeśli masz 3 lub 4 karty pamięci, po prostu włóż je jedna po drugiej, za każdym razem wyłączając i włączając komputer. Jeśli komputer nie uruchamia się z określoną kością lub generuje kod błędu pamięci, oznacza to, że pamięć ta jest uszkodzona. Możesz także sprawdzić gniazda płyty głównej, przesuwając pasek roboczy w różne gniazda.

Niektóre płyty główne mają czerwony wskaźnik, który zapala się w przypadku problemów z pamięcią, a czasami wskaźnik segmentu z kodem błędu, którego wyjaśnienie znajduje się w instrukcji płyty głównej.

Jeśli komputer się uruchomi, dalsze testowanie pamięci nastąpi na innym etapie.

Instalowanie karty graficznej

Czas przetestować kartę graficzną, wkładając ją do górnego gniazda PCI-E x16 (lub AGP w przypadku starszych komputerów). Nie zapomnij podłączyć dodatkowego zasilania do karty graficznej za pomocą odpowiednich złączy.

W przypadku karty graficznej komputer powinien uruchomić się normalnie, bez sygnałów dźwiękowych lub z pojedynczym sygnałem dźwiękowym, wskazującym normalne zakończenie autotestu.

Jeśli komputer nie włącza się lub emituje kod błędu karty graficznej, najprawdopodobniej jest uszkodzony. Ale nie spiesz się z wnioskami, czasami wystarczy podłączyć monitor i klawiaturę.

Podłączenie monitora

Wyłącz komputer i podłącz monitor do karty graficznej (lub płyty głównej, jeśli nie ma karty graficznej). Upewnij się, że złącze karty graficznej i monitora jest dobrze podłączone; czasami ciasne złącza nie wchodzą do końca, co jest przyczyną braku obrazu na ekranie.

Włącz monitor i upewnij się, że zostało na nim wybrane właściwe źródło sygnału (złącze, do którego podłączony jest komputer, jeśli jest ich kilka).

Włącz komputer, na ekranie powinien pojawić się graficzny ekran powitalny oraz wiadomości tekstowe z płyty głównej. Zwykle jest to zachęta do wejścia do BIOS-u za pomocą klawisza F1, komunikat o braku klawiatury lub urządzeń startowych, jest to normalne.

Jeśli komputer cicho się włącza, ale na ekranie nie ma nic, najprawdopodobniej coś jest nie tak z kartą graficzną lub monitorem. Kartę graficzną można sprawdzić jedynie przenosząc ją do działającego komputera. Monitor można podłączyć do innego służbowego komputera lub urządzenia (laptopa, odtwarzacza, tunera itp.). Nie zapomnij wybrać żądanego źródła sygnału w ustawieniach monitora.

Podłączenie klawiatury i myszy

Jeśli wszystko jest w porządku z kartą graficzną i monitorem, przejdź dalej. Najpierw podłącz klawiaturę, potem mysz, pojedynczo, za każdym razem wyłączając i włączając komputer. Jeśli komputer zawiesza się po podłączeniu klawiatury lub myszy, oznacza to, że należy je wymienić - to się zdarza!

Podłączanie napędów

Jeśli komputer zaczyna się od klawiatury i myszy, zaczynamy podłączać dyski twarde jeden po drugim. Najpierw podłącz drugi dysk bez systemu operacyjnego (jeśli go posiadasz).

Nie zapominaj, że oprócz podłączenia kabla interfejsu do płyty głównej, musisz także podłączyć złącze od zasilacza do napędu.

Następnie włącz komputer i jeśli chodzi o komunikaty BIOS-u, to wszystko jest w porządku. Jeśli komputer nie włącza się, zawiesza się lub wyłącza, oznacza to, że kontroler tego dysku jest uszkodzony i należy go wymienić lub naprawić, aby zapisać dane.

Wyłącz komputer i podłącz napęd DVD (jeśli jest) za pomocą kabla interfejsu i zasilacza. Jeśli po tym pojawią się problemy, oznacza to awarię zasilania dysku i należy go wymienić; naprawa zwykle nie ma sensu.

Na koniec podłączamy główny dysk systemowy i przygotowujemy się do wejścia do BIOS-u w celu wstępnej konfiguracji przed uruchomieniem systemu operacyjnego. Włączamy komputer i jeśli wszystko jest w porządku, przechodzimy do następnego kroku.

Kiedy włączasz komputer po raz pierwszy, przejdź do BIOS-u. Zwykle służy do tego klawisz Delete, rzadziej inne (F1, F2, F10 lub Esc), co jest wskazane w monitach na początku rozruchu.

Na pierwszej zakładce ustaw datę i godzinę, a na zakładce „Boot” wybierz dysk twardy z systemem operacyjnym jako pierwszym urządzeniem startowym.

Na starszych płytach głównych z klasycznym BIOS-em może to wyglądać tak.

W bardziej nowoczesnych z powłoką graficzną UEFI jest trochę inaczej, ale znaczenie jest takie samo.

Aby wyjść z BIOS-u i zapisać ustawienia, naciśnij klawisz F10. Nie rozpraszaj się i obserwuj pełne ładowanie systemu operacyjnego, aby zauważyć możliwe problemy.

Po zakończeniu uruchamiania komputera sprawdź, czy działają wentylatory chłodnicy procesora, zasilacza i karty graficznej, w przeciwnym razie dalsze testowanie nie ma sensu.

Niektóre nowoczesne karty graficzne mogą nie włączać wentylatorów, dopóki układ wideo nie osiągnie określonej temperatury.

Jeśli któryś z wentylatorów w obudowie nie działa, to nie jest to wielka sprawa, po prostu planuj go w najbliższej przyszłości wymienić, nie rozpraszaj się tym teraz.

8. Analiza błędów

Od tego w zasadzie zaczyna się diagnostyka, a wszystko, co opisano powyżej, było tylko przygotowaniem, po którym wiele problemów mogło zniknąć i bez tego nie było sensu rozpoczynać testów.

8.1. Włączanie zrzutów pamięci

Jeśli podczas pracy komputera pojawiają się niebieskie ekrany śmierci (BSOD), może to znacznie ułatwić rozwiązywanie problemów. Warunkiem tego jest obecność zrzutów pamięci (lub przynajmniej samodzielnie napisanych kodów błędów).

Aby sprawdzić lub włączyć funkcję nagrywania zrzutu, naciśnij kombinację klawiszy „Win + R” na klawiaturze, w wyświetlonym wierszu wpisz „sysdm.cpl” i naciśnij OK lub Enter.

W wyświetlonym oknie przejdź do zakładki „Zaawansowane” i w sekcji „Rozruch i odzyskiwanie” kliknij przycisk „Opcje”.

Pole „Zapisz informacje debugowania” powinno mieć wartość „Mały zrzut pamięci”.

Jeśli tak, to powinieneś już mieć zrzuty poprzednich błędów w folderze „C:\Windows\Minidump”.

Jeśli ta opcja nie była włączona, to zrzuty nie zostały zapisane, włącz ją chociaż teraz, aby móc analizować błędy, jeśli się powtórzą.

Zrzuty pamięci mogą nie zostać utworzone na czas w przypadku poważnych awarii obejmujących ponowne uruchomienie lub wyłączenie komputera. Ponadto niektóre narzędzia do czyszczenia systemu i programy antywirusowe mogą je usunąć; podczas diagnostyki należy wyłączyć funkcję czyszczenia systemu.

Jeśli w określonym folderze znajdują się zrzuty, przystępujemy do ich analizy.

8.2. Analiza zrzutu pamięci

Aby przeanalizować zrzuty pamięci w celu zidentyfikowania przyczyn awarii, dostępne jest wspaniałe narzędzie „BlueScreenView”, które można pobrać wraz z innymi narzędziami diagnostycznymi w sekcji „”.

To narzędzie wyświetla pliki, w których wystąpiła awaria. Pliki te należą do systemu operacyjnego, sterowników urządzeń lub jakiegoś programu. W związku z tym na podstawie własności pliku można określić, które urządzenie lub oprogramowanie spowodowało awarię.

Jeśli nie możesz uruchomić komputera w trybie normalnym, spróbuj uruchomić komputer w trybie awaryjnym, przytrzymując klawisz „F8” natychmiast po zniknięciu wygaszacza ekranu płyty głównej lub komunikatów tekstowych BIOS-u.

Przejrzyj zrzuty i zobacz, które pliki najczęściej pojawiają się jako sprawcy awarii, są one podświetlone na czerwono. Kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z tych plików i wyświetl jego właściwości.

W naszym przypadku łatwo ustalić, że plik należy do sterownika karty graficznej nVidia i to on spowodował większość błędów.

Ponadto niektóre zrzuty zawierały plik „dxgkrnl.sys”, już z nazwy którego wynika, że odnosi się on do DirectX, który jest bezpośrednio powiązany z grafiką 3D. Oznacza to, że najprawdopodobniej za awarię odpowiedzialna jest karta graficzna, którą należy poddać dokładnym testom, które również rozważymy.

W ten sam sposób możesz ustalić, że przyczyną usterki jest karta dźwiękowa, karta sieciowa, dysk twardy lub jakiś program wnikający głęboko w system, taki jak program antywirusowy. Na przykład, jeśli dysk ulegnie awarii, sterownik kontrolera ulegnie awarii.

Jeśli nie możesz określić, do którego sterownika lub programu należy dany plik, poszukaj tej informacji w Internecie według nazwy pliku.

Jeśli w sterowniku karty dźwiękowej wystąpią awarie, najprawdopodobniej jest on uszkodzony. Jeśli jest zintegrowany, możesz go wyłączyć w BIOS-ie i zainstalować inny dyskretny. To samo można powiedzieć o karcie sieciowej. Jednak awarie sieci mogą być spowodowane aktualizacją sterownika karty sieciowej i połączeniem się z Internetem za pośrednictwem routera.

W każdym razie nie wyciągaj pochopnych wniosków, dopóki diagnostyka nie zostanie całkowicie zakończona; być może Twój system Windows jest po prostu uszkodzony lub dostał się wirus, co można rozwiązać, instalując ponownie system.

Również w narzędziu BlueScreenView możesz zobaczyć kody błędów i napisy, które pojawiły się na niebieskim ekranie. Aby to zrobić, przejdź do menu „Opcje” i wybierz widok „Niebieski ekran w stylu XP” lub naciśnij klawisz „F8”.

Następnie przełączając się między błędami, zobaczysz, jak wyglądały na niebieskim ekranie.

Po kodzie błędu można również znaleźć możliwą przyczynę problemu w Internecie, ale dzięki własności plików jest to łatwiejsze i bardziej niezawodne. Aby powrócić do poprzedniego widoku można użyć klawisza „F6”.

Jeśli błędy zawsze obejmują różne pliki i różne kody błędów, oznacza to możliwe problemy z pamięcią RAM, w których wszystko ulega awarii. Najpierw to zdiagnozujemy.

9. Testowanie pamięci RAM

Nawet jeśli uważasz, że problem nie leży w pamięci RAM, sprawdź to najpierw. Czasami miejsce ma kilka problemów, a jeśli pamięć RAM ulegnie awarii, zdiagnozowanie wszystkiego innego jest dość trudne ze względu na częste awarie komputera.

Przeprowadzenie testu pamięci z dysku rozruchowego jest koniecznością, ponieważ uzyskanie dokładnych wyników w systemie operacyjnym Windows na uszkodzonym komputerze jest trudne.

Ponadto „Hiren’s BootCD” zawiera kilka alternatywnych testów pamięci na wypadek, gdyby „Memtest 86+” nie uruchomił się, a także wiele innych przydatnych narzędzi do testowania dysków twardych, pamięci wideo itp.

Możesz pobrać obraz „Hiren’s BootCD” w tym samym miejscu, co wszystko inne – w sekcji „”. Jeśli nie wiesz jak poprawnie nagrać taki obraz na płytę CD lub DVD, zapoznaj się z artykułem, w którym to sprawdziliśmy, tutaj wszystko odbywa się dokładnie tak samo.

Ustaw BIOS na rozruch z napędu DVD lub użyj menu rozruchu zgodnie z opisem w, uruchom komputer z płyty BootCD firmy Hiren i uruchom Memtest 86+.

Testowanie może trwać od 30 do 60 minut, w zależności od szybkości i ilości pamięci RAM. Należy wykonać jedno pełne przejście, a test będzie obejmował drugą rundę. Jeśli z pamięcią wszystko jest w porządku, to po pierwszym przejściu (Pass 1) nie powinno być żadnych błędów (Errors 0).

Następnie testowanie można przerwać za pomocą klawisza „Esc”, a komputer uruchomi się ponownie.

Jeśli wystąpiły błędy, będziesz musiał przetestować każdy pasek osobno, usuwając wszystkie pozostałe, aby określić, który z nich jest uszkodzony.

Jeśli pęknięty pasek jest jeszcze na gwarancji, to zrób zdjęcie z ekranu za pomocą aparatu lub smartfona i przedstaw je działowi gwarancyjnemu sklepu lub serwisu (choć w większości przypadków nie jest to konieczne).

W każdym razie nie zaleca się używania komputera z uszkodzoną pamięcią i przeprowadzania dalszej diagnostyki przed jej wymianą, ponieważ pojawią się różne niezrozumiałe błędy.

10. Przygotowanie do testów modułowych

Cała reszta, z wyjątkiem pamięci RAM, jest testowana w systemie Windows. Dlatego, aby wykluczyć wpływ systemu operacyjnego na wyniki testu, zaleca się, jeśli to konieczne, wykonanie tego tymczasowo i jak najbardziej.

Jeśli jest to dla Ciebie trudne lub nie masz czasu, możesz spróbować przetestować na starym systemie. Jeśli jednak awarie wystąpią z powodu problemów w systemie operacyjnym, jakimś sterowniku, programie, wirusie, programie antywirusowym (tj. w części oprogramowania), wówczas testowanie sprzętu nie pomoże tego ustalić i możesz pójść niewłaściwą ścieżką. A w czystym systemie będziesz miał okazję zobaczyć, jak zachowuje się komputer i całkowicie wyeliminować wpływ komponentu oprogramowania.

Osobiście zawsze robię wszystko zgodnie z oczekiwaniami od początku do końca, jak opisano w tym artykule. Tak, zajmuje to cały dzień, ale jeśli zignorujesz moją radę, możesz walczyć tygodniami bez zidentyfikowania przyczyny problemu.

Najszybszym i najłatwiejszym sposobem jest przetestowanie procesora, chyba że istnieją oczywiste oznaki wskazujące, że problem dotyczy karty graficznej, co omówimy poniżej.

Jeśli Twój komputer zaczyna zwalniać jakiś czas po włączeniu, zawiesza się podczas oglądania filmów lub grania w gry, nagle uruchamia się ponownie lub wyłącza pod obciążeniem, istnieje możliwość przegrzania procesora. W rzeczywistości jest to jedna z najczęstszych przyczyn takich problemów.

Na etapie czyszczenia i oględzin należało upewnić się, że chłodnica procesora nie jest zatkana kurzem, wentylator się kręci, a chłodnica jest dobrze dociśnięta do procesora. Mam też nadzieję, że nie usunąłeś jej podczas czyszczenia, gdyż wiąże się to z koniecznością wymiany pasty termoprzewodzącej, o czym opowiem później.

„CPU-Z” wykorzystamy do testu obciążeniowego z rozgrzewaniem procesora, a „HWiNFO” do monitorowania jego temperatury. Chociaż do monitorowania temperatury lepiej jest używać autorskiego narzędzia płyty głównej, jest ono dokładniejsze. Na przykład ASUS ma „PC Probe”.

Na początek dobrze byłoby sprawdzić maksymalną dopuszczalną obwiednię termiczną procesora (T CASE). Na przykład dla mojego Core i7-6700K jest to 64°C.

Można się tego dowiedzieć wchodząc na stronę producenta poprzez wyszukiwarkę internetową. Jest to temperatura krytyczna w rozpraszaczu ciepła (pod pokrywą procesora), maksymalna dozwolona przez producenta. Nie mylić tego z temperaturą rdzenia, która jest zwykle wyższa i jest również wyświetlana w niektórych narzędziach. Dlatego nie skupimy się na temperaturze rdzeni według czujników procesora, ale na ogólnej temperaturze procesora według odczytów płyty głównej.

W praktyce dla większości starszych procesorów temperatura krytyczna, powyżej której zaczynają się awarie, wynosi 60°C. Najnowocześniejsze procesory mogą pracować w temperaturze 70°C, co również jest dla nich krytyczne. Rzeczywistą stabilną temperaturę procesora możesz sprawdzić na podstawie testów w Internecie.

Uruchamiamy więc oba narzędzia – „CPU-Z” i „HWiNFO”, znajdujemy czujnik temperatury procesora (CPU) we wskaźnikach płyty głównej, uruchamiamy test w „CPU-Z” przyciskiem „Stres CPU” i obserwujemy temperaturę .

Jeśli po 10-15 minutach testu temperatura będzie o 2-3 stopnie niższa od temperatury krytycznej dla Twojego procesora, to nie ma się czym martwić. Jeśli jednak wystąpiły awarie pod dużym obciążeniem, lepiej przeprowadzić ten test na 30-60 minut. Jeśli Twój komputer zawiesza się lub uruchamia ponownie podczas testowania, powinieneś rozważyć poprawę chłodzenia.

Należy pamiętać, że wiele zależy również od temperatury w pomieszczeniu, możliwe, że w chłodniejszych warunkach problem nie wystąpi, ale w cieplejszych warunkach od razu da się to odczuć. Dlatego zawsze potrzebujesz chłodzenia z rezerwą.

Jeśli Twój procesor się przegrzewa, sprawdź, czy Twoje chłodzenie jest kompatybilne. Jeśli nie, to musisz to zmienić, żadne sztuczki tu nie pomogą. Jeśli chłodnica jest wystarczająco mocna, ale trochę nie daje sobie z nią rady, to warto zmienić pastę termoprzewodzącą na bardziej efektywną, a jednocześnie łatwiej będzie zamontować samą chłodnicę.

Z niedrogich, ale bardzo dobrych past termoprzewodzących mogę polecić Artic MX-4.

Należy go nakładać cienką warstwą, uprzednio usuwając starą pastę suchym materiałem, a następnie watą nasączoną alkoholem.

Wymiana pasty termoprzewodzącej pozwoli uzyskać przyrost o 3-5°C, a jeśli to nie wystarczy, to po prostu zainstaluj dodatkowe wentylatory w obudowie, przynajmniej te najtańsze.

14. Testowanie dysku

To najdłuższy krok po teście pamięci RAM, dlatego wolę zostawić go na koniec. Na początek możesz przeprowadzić test prędkości wszystkich dysków za pomocą narzędzia „HDTune”, dla którego podaję „”. Czasami pomaga to zidentyfikować zawieszenie się podczas uzyskiwania dostępu do dysku, co wskazuje na problemy z nim.

Spójrz na parametry SMART, gdzie wyświetlana jest „kondycja dysku”, nie powinno być żadnych czerwonych linii, a ogólny stan dysku powinien być „OK”.

Listę głównych parametrów SMART i za co odpowiadają, możesz pobrać w sekcji „”.

Test pełnej powierzchni można przeprowadzić przy użyciu tych samych narzędzi systemu Windows. Proces może zająć od 2 do 4 godzin w zależności od rozmiaru i szybkości dysku (około 1 godziny na każde 500 MB). Po zakończeniu testu nie powinno być ani jednego uszkodzonego bloku, który jest podświetlony na czerwono.

Obecność takiego bloku jest jednoznacznym wyrokiem śmierci dla dysku i jest przypadkiem gwarantowanym w 100%. Szybciej zapisuj dane i wymień dysk, tylko nie mów serwisowi, że upuściłeś laptopa

Możesz sprawdzić powierzchnię zarówno zwykłych dysków twardych (HDD), jak i dysków półprzewodnikowych (SSD). Te ostatnie tak naprawdę nie mają żadnej powierzchni, ale jeśli dysk twardy lub dysk SSD zawiesza się za każdym razem podczas testu, to najprawdopodobniej elektronika jest uszkodzona i należy ją wymienić lub naprawić (to drugie jest mało prawdopodobne).

Jeśli nie możesz zdiagnozować dysku w systemie Windows, komputer ulega awarii lub zawiesza się, spróbuj to zrobić za pomocą narzędzia MHDD z dysku rozruchowego BootCD firmy Hiren.

Problemy ze sterownikiem (elektroniką) i powierzchnią dysku prowadzą do okienek błędów w systemie operacyjnym, krótkotrwałego i całkowitego zawieszania się komputera. Zazwyczaj są to komunikaty o niemożności odczytania konkretnego pliku i błędach dostępu do pamięci.

Takie błędy można pomylić z problemami z pamięcią RAM, podczas gdy winę może stanowić dysk. Zanim wpadniesz w panikę, spróbuj zaktualizować sterownik kontrolera dysku lub, odwrotnie, zwrócić natywny sterownik Windows, jak opisano w.

15. Testowanie napędu optycznego

Aby sprawdzić napęd optyczny, zwykle wystarczy po prostu wypalić płytę weryfikacyjną. Na przykład, korzystając z programu „Astroburn”, znajduje się on w sekcji „”.

Po nagraniu płyty z komunikatem o pomyślnej weryfikacji spróbuj skopiować całą jej zawartość na inny komputer. Jeśli dysk jest czytelny i napęd czyta inne dyski (z wyjątkiem tych trudnych do odczytania), wszystko jest w porządku.

Niektóre z problemów, jakie napotkałem z dyskiem, to awarie elektroniki, które całkowicie zawieszają się lub uniemożliwiają włączenie komputera, awarie mechanizmu wysuwania, zanieczyszczenie soczewki głowicy lasera oraz uszkodzenie głowicy w wyniku niewłaściwego czyszczenia. W większości przypadków wszystko rozwiązuje się poprzez wymianę napędu, na szczęście są one niedrogie i nawet jeśli nie są używane przez kilka lat, giną od kurzu.

16. Kontrola ciała

Czasem też pęka obudowa, czasem zacina się przycisk, czasem odpada okablowanie od panelu przedniego, czasem następuje zwarcie w złączu USB. Wszystko to może prowadzić do nieprzewidywalnego zachowania komputera i można je rozwiązać poprzez dokładną kontrolę, czyszczenie, tester, lutownicę i inne dostępne środki.

Najważniejsze, że nic nie powoduje zwarć, o czym świadczy niedziałająca żarówka lub złącze. W razie wątpliwości odłącz wszystkie przewody od przedniego panelu obudowy i spróbuj przez chwilę popracować nad komputerem.

17. Sprawdzenie płyty głównej

Często sprawdzenie płyty głównej sprowadza się do sprawdzenia wszystkich podzespołów. Jeśli wszystkie komponenty indywidualnie działają normalnie i przejdą testy, system operacyjny zostanie ponownie zainstalowany, ale komputer nadal się zawiesza, problem może dotyczyć płyty głównej. I tutaj nie mogę Ci pomóc, tylko doświadczony elektronik może to zdiagnozować i zidentyfikować problem z chipsetem lub gniazdem procesora.

Wyjątkiem jest awaria karty dźwiękowej lub sieciowej, którą można rozwiązać, wyłączając je w BIOS-ie i instalując osobne karty rozszerzeń. Możesz przelutować kondensatory na płycie głównej, ale, powiedzmy, wymiana mostka północnego zwykle nie jest wskazana, ponieważ jest droga i nie ma gwarancji, lepiej od razu kupić nową płytę główną.

18. Jeśli wszystko inne zawiedzie

Oczywiście zawsze lepiej jest samemu odkryć problem i znaleźć najlepsze rozwiązanie, ponieważ niektórzy pozbawieni skrupułów fachowcy próbują zatrzeć oczy i zedrzeć skórę.

Może się jednak zdarzyć, że zastosujesz się do wszystkich zaleceń, ale nie będziesz w stanie zidentyfikować problemu, mi się to przytrafiło. W tym przypadku problem najczęściej leży w płycie głównej lub w zasilaczu, na płytce drukowanej może pojawić się mikropęknięcie, które od czasu do czasu daje o sobie znać.

W takim przypadku nic nie możesz zrobić, zanieś całą jednostkę systemową do mniej lub bardziej ugruntowanej firmy komputerowej. Nie ma potrzeby przenoszenia komponentów w częściach, jeśli nie masz pewności, co jest nie tak, problem nigdy nie zostanie rozwiązany. Pozwól im to rozwiązać, zwłaszcza jeśli komputer jest nadal objęty gwarancją.

Specjaliści ze sklepów komputerowych zazwyczaj się nie martwią, mają mnóstwo różnych podzespołów, po prostu coś zmieniają i sprawdzają, czy problem zniknie, tym samym szybko i łatwo rozwiązują problem. Mają też wystarczająco dużo czasu na przeprowadzenie testów.

19. Linki

Transcend JetFlash 790 8 GB
Dysk twardy Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1 TB
Transcend StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3K

Od prawidłowego działania tego elementu komputera zależy funkcjonowanie wszystkich pozostałych jego elementów. A jeśli zasilacz ulegnie uszkodzeniu, może to doprowadzić do awarii któregokolwiek z elementów komputera. Dlatego bardzo ważne jest, aby na czas zidentyfikować jego awarię i ją wyeliminować.

Zasilacz zasila następujące podzespoły komputera PC:

płyta główna;
PROCESOR;
dyski półprzewodnikowe i dyski twarde;
napędy dyskowe;
karty wideo.

Zwykle zasilacz ma kilka różnych wyjść, dla każdego z nich ma osobny przewód:

cztero- lub ośmiopinowe wyjście do zasilania procesora;
dwudziesto- lub dwudziestocztero-pinowe wyjście do zasilania płyty głównej;
Wyjście Sata;
sześcio- lub ośmiopinowe wyjście do zasilania karty graficznej;
moleksy do zasilania różnych urządzeń, np. dodatkowej chłodnicy.

Tak wyglądają te złącza.

Jeżeli zasilacz jest uszkodzony, można to rozpoznać po następujących oznakach zewnętrznych:

Komputer nie włącza się;
komputer zawiesza się lub wyłącza;
Komputer uruchomi się ponownie;
Zasilacz bardzo się nagrzewa.

Notatka! Należy zauważyć, że oznaki takie jak przegrzanie lub samoistne wyłączenie niekoniecznie wskazują na awarię. Czasami do przegrzania dochodzi, gdy do stosunkowo słabej jednostki przykładane jest duże obciążenie. Na przykład, jeśli podłączysz urządzenie o mocy 350 W. Elementy zużywające dużo energii nie poradzą sobie z nimi, co doprowadzi do poważnego przegrzania, a następnie zadziałania i wyłączenia zabezpieczenia.

Sprawdzanie za pomocą improwizowanych środków

Możesz sprawdzić, czy zasilacz działa, czy nie, za pomocą improwizowanych środków, bez specjalnego sprzętu. Nie będzie można sprawdzić czy napięcie na stykach urządzenia jest w normie, test pokaże jedynie czy zasilanie załączy się czy nie.

Mechanizm weryfikacji sprowadza się do poniższego. Komputer włącza się po naciśnięciu przycisku na przednim panelu. Ten przycisk wysyła impuls elektryczny do płyty głównej, a on z kolei zamyka dwa styki na dwudziestocztero-pinowym złączu zasilacza, po czym uruchamia się i cały komputer uruchamia się po nim. Dlatego, aby uruchomić urządzenie, styki te muszą być zamknięte. Znalezienie ich jest bardzo proste: do jednego z nich podłączony jest zielony przewód, a do drugiego przewód czarny.

Do zwarcia nadaje się każdy metalowy przedmiot, który zmieści się w wąskim rowku wtyczki. Najczęściej zamykane są na prosty spinacz do papieru.

Aby sprawdzić, potrzebujesz:

Urządzenie powinno się włączyć. Jeśli tak się nie stanie, oznacza to usterkę.

Możesz także zdemontować blok i sprawdzić go wizualnie. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na:

na cewkach drutu miedzianego, zworkach. Muszą być nienaruszone;
do kondensatorów. Nie powinny być spuchnięte.

Tak urządzenie wygląda od środka.

Tak wyglądają spuchnięte kondensatory i mogą powodować awarię.

Ważne aby chłodnica kręciła się po włączeniu zasilania. Jeżeli tak się nie stanie, może nastąpić przegrzanie elementów bloku i ich dalsza awaria.

Sprawdzanie za pomocą multimetru

Jeśli masz w domu multimetr, możesz za jego pomocą przetestować zasilacz. Faktem jest, że każdy ze styków dowolnego złącza jednostki roboczej ma własne napięcie. Oto schematyczne przedstawienie tych napięć.

Litery „GND” na obrazku oznaczają „masę” (od angielskiego „ground”).

Przykładowo, jeśli umieścimy jeden styk multimetru na czarnym przewodzie („masa”) dwudziestoczteropinowego złącza, a drugi na czerwonym (+5 V), wówczas odczyt urządzenia powinien wynosić 5 V. Musimy zatem „zbadać” każdy z przewodów tego złącza i porównać wynik pokazany przez multimetr z prawidłowymi liczbami na rysunku. Jeśli wszystkie dane się zgadzają, zasilacz działa. Jeśli nie, wymaga naprawy.

W przypadku gdy na stykach bloku jest napięcie nie ma się czym martwić o podzespoły. Będą działać gorzej, ale jest mało prawdopodobne, że zawiodą. Ale jeśli napięcie zostanie zwiększone, mogą się przepalić, dlatego zasilacz o takim napięciu należy natychmiast usunąć z komputera.

Ponadto istnieją specjalne urządzenia do sprawdzania zasilaczy. Oto jak wyglądają.

W istocie są one niczym więcej niż woltomierzem, ale mają standardowe styki sondy i złącza do podłączenia złączy zasilania. Po ich podłączeniu do urządzenia i włączeniu zasilania na ekranie pojawi się informacja o napięciu jakie urządzenie wytwarza wzdłuż każdej z linii.

Oto film przedstawiający procedurę sprawdzania zasilacza za pomocą multimetru.

Wideo - Sprawdzanie funkcjonalności zasilacza

Sprawdzanie za pomocą specjalnych programów

Zasilacz można również sprawdzić za pomocą specjalnych programów testowych. Jednym z nich jest OSST Pierestrojka. Możesz pobrać go bezpłatnie na oficjalnej stronie programistów pod adresem: http://www.occt.ru/download.

Aby sprawdzić, będziesz potrzebować:

Ważny! Pamiętaj, że lepiej nie sprawdzać zasilacza za pomocą Pierestrojki OSST pod kątem wadliwego działania. To oprogramowanie mocno obciąża sprzęt komputerowy, a to z kolei mocno obciąża zasilacz. Dlatego jeśli uważasz, że blok jest na skraju „śmierci”, lepiej nie narażać go na ryzyko. Program nie jest przeznaczony do wykrywania awarii, ale do testowania wydajności i stabilności systemu.

Dodatkowo możesz przetestować zasilacz za pomocą innych programów, np. AIDA64. Program ten bardzo obciąża również wszystkie komponenty komputera podczas testowania, dlatego do testowania należy podchodzić odpowiedzialnie i przeprowadzać go ostrożnie.

Naprawa zasilacza

Jeśli masz chociaż odrobinę wiedzy na temat lutowania, możesz spróbować samodzielnie wymienić spęczniałe kondensatory na jego płytce. Możesz także spróbować samodzielnie wymienić uszkodzony wentylator.

Do wymiany kondensatorów potrzebujesz:

Odłącz zasilanie od obudowy komputera. Aby to zrobić, należy odkręcić śruby z tyłu obudowy, odłączyć złącza od podzespołów i ostrożnie wyjąć urządzenie.
Odłącz płytkę od obudowy zasilacza odkręcając śruby mocujące ją. Należy pamiętać, że ich lokalizacja może się różnić w różnych modelach bloków.
Ostrożnie odlutuj spęczniały kondensator od jego tylnej strony. Aby to zrobić, należy odwrócić płytkę, nałożyć topnik na cynowe kulki i podgrzać je lutownicą. Jeśli nie masz strumienia, możesz się bez niego obejść. Gdy cyna się stopi, ostrożnie usuń uszkodzony element.
W jego miejsce przylutuj nowy. Aby to zrobić, włóż nóżki nowego kondensatora w otwory pozostałe po starej części zamiennej i zabezpiecz je lutownicą i lutem.
w odwrotnej kolejności.

Do wymiany wentylatora potrzebne będą:

Odłącz zasilanie od obudowy komputera zgodnie z opisem we wcześniejszej instrukcji.
Odkręć śruby mocujące pokrywę i zdejmij ją.
Odkręć wentylator od pokrywy.
Odłącz jego złącze od płytki.
Wymień go na nowy.
Zmontuj urządzenie w odwrotnej kolejności.

Jeśli nie jesteś zbyt dobrze zaznajomiony z elektroniką, lepiej nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia, ale zabrać je do centrum serwisowego.

Aby uchronić użytkownika przed problemami takimi jak awaria czy nieprawidłowa praca zasilacza komputera, należy przy zakupie tego urządzenia kierować się kilkoma prostymi zasadami:

Te wskazówki pomogą uniknąć awarii zasilacza. Jeśli będziemy się nimi kierować przy wyborze tego urządzenia, posłuży ono długo i zachwyci użytkownika stabilną pracą.

Wideo - Jak samodzielnie zdiagnozować zasilacz komputera

Duża liczba użytkowników komputerów ma czasami problem polegający na tym, że komputer się nie włącza. Często jest to spowodowane pracą zasilacza. Dlatego w tym artykule zbadam kwestię, jak sprawdzić działanie zasilacza komputera.

Postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami, nawet początkujący użytkownik komputera PC może poradzić sobie z tą procedurą. Do tego potrzebny jest jedynie woltomierz lub w skrajnych przypadkach spinacz do papieru.

Przed wykonaniem poniższych kroków spróbuj najpierw sprawdzić połączenie przewodu zasilającego, ponieważ komputer może się nie włączyć z powodu słabych połączeń. Sprawdź, czy przyczyna jest zewnętrzna i czy do komputera nie jest dostarczane napięcie. Ale to jest już jasne dla wszystkich. Jeśli wszystko jest w porządku, przystępujemy do sprawdzania zasilacza.

Krótko o zasilaczu

Zasilacz jest znany każdemu jako wtórne źródło zasilania. Istnieje pierwotne źródło - jest to ujście. Celem zasilacza jest konwersja napięcia przemiennego na napięcie stałe. Dodatkowo zasilacz zapewnia zasilanie podzespołów komputera na określonym poziomie. W rezultacie zasilacz pełni rolę pośredniego połączenia między częściami komputera a siecią elektryczną. Dlatego użyteczność urządzenia i poprawność jego działania są dość ważnymi czynnikami, od których zależy funkcjonowanie całego komputera. Jak więc sprawdzić zasilanie komputera?

Jakie są przyczyny problemów z zasilaniem?

W większości przypadków awarie urządzenia są związane ze złą jakością napięcia sieciowego, na przykład z różnymi spadkami lub wartościami napięcia przekraczającymi dopuszczalne wartości, a także z niską jakością samego komponentu, co zwykle się zdarza z najtańszymi jednostkami.

Jakie są oznaki kłopotów? Istnieją następujące:

Brak reakcji na naciśnięcie przycisku zasilania (brak obrotów wentylatora, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej).
Komputer nie uruchamia się za pierwszym razem.
System nie uruchamia się, lub po uruchomieniu komputer się wyłącza, ale działają inne objawy: wentylator i wyświetlacz.
Wysoka temperatura w jednostce systemowej i zasilaczu.

Jak sprawdzić działanie zasilacza

Sprawdzenie napięcia zasilania, które pomoże Ci zrozumieć, czy napięcie jest dostarczane z urządzenia, czy nie.
Sprawdzanie napięcia wyjściowego. Mogą występować różnego rodzaju odchylenia od normy.
Kontrola wzrokowa zasilacza i poszukiwanie ewentualnego spęcznienia kondensatorów.

Sprawdź zasilacz w komputerze za pomocą spinacza biurowego

Być może nie wiesz o tej metodzie, ale jest ona bardzo przydatna, jeśli jest stosowana prawidłowo.

Wyłącz komputer. Nie zapomnij również wyłączyć zasilania, ponieważ komputer działa pod napięciem 220 V, co jest dość niebezpieczne dla ludzi.

Otwórz boczną pokrywę jednostki systemowej. Jeśli nie chcesz mieć problemów z podłączeniem podzespołów po ich odłączeniu to polecam zrobić zdjęcie rozmieszczenia poszczególnych elementów komputera. Dlatego po zrobieniu zdjęć odłącz komponenty komputera od źródła zasilania.
Znajdź spinacz do papieru. Za pomocą spinacza do papieru zamknij styki na bloku. Zamiast spinacza sprawdzi się również drut o podobnych parametrach zewnętrznych. Zegnij spinacz lub drut w kształt litery „U”.
Znajdź złącze zasilania ze stykami 20/24. Podłączana jest do niego wiązka z 20 lub 24 przewodami biegnącymi od zasilacza do płyty głównej. Odłącz długi prostokątny blok ze stykami od płytki.
Znajdź na złączu złącza z podłączonymi do nich zielonymi i ewentualnymi czarnymi przewodami i włóż w nie spinacz biurowy, łącząc je w ten sposób. Musi stać i bezpiecznie stykać się ze złączem.
Włącz zasilanie. Włącz zasilanie zasilacza.
Sprawdź działanie wentylatora zasilacza. Powinno się obracać. Jeśli tak nie jest, upewnij się, że spinacz ma dobry kontakt z przewodami.

Ta metoda nie daje pełnego obrazu działania urządzenia i nie daje
odpowiada na pytanie, jak sprawdzić stan zasilacza komputera, aby dalsze działania w tym zakresie były skuteczniejsze.

Sprawdzenie działania zasilacza

Korzystając z tej metody sprawdzisz działanie samego zasilacza.

W ten sam sposób, jak opisano powyżej, otwórz obudowę przy wyłączonym zasilaniu. Następnie musisz znaleźć czarne, żółte, czerwone i różowe przewody w tej samej wiązce podłączonej do płyty głównej. Trzeba mieć ze sobą woltomierz.

Zmierz kilka par przewodów za pomocą woltomierza. Jako standard przyjmuje się następujące wartości napięcia:

różowy i czarny - 3,3 V.
czerwony i czarny - 5 V.
zarówno żółty, jak i czarny - 12 V.

Dopuszczalny jest błąd ±5 procent. Zatem normalne napięcie powinno mieścić się w następujących granicach: odpowiednio 3,14–3,47 V, 4,75–5,25 V i 11,4–12,6 V.

Kontrola wzrokowa zasilacza

Zdejmij także pokrywę i odłącz zasilanie od jednostki systemowej. Będziesz musiał odkręcić cztery śruby mocujące urządzenie. Zdemontować zasilacz odkręcając cztery śruby łączące obie pokrywy zasilacza. Zdejmij osłony, oddzielając je. Sprawdź urządzenie wizualnie. Sprawdź go pod kątem uszkodzeń, spęcznienia kondensatorów, zatkania pyłem. Upewnij się także, że wentylator porusza się swobodnie. Jeśli znajdziesz kurz, zbierz go odkurzaczem. W przypadku wykrycia spęcznienia należy ponownie przylutować kondensatory na nowe. Nasmaruj lub wymień wentylator.

Jeżeli opisane powyżej metody rozwiązania problemu z zasilaczem nie przyniosły skutku w Twoim przypadku i nie wiesz już jak sprawdzić czy zasilacz działa, oddaj go do diagnostyki. Być może będziesz musiał kupić nowe urządzenie.

Wniosek

Z tego artykułu dowiedziałeś się, jak sprawdzić działanie zasilacza komputera. Mam nadzieję, że informacje dotyczące tego zagadnienia dla użytkowników komputerów są napisane jasnym i przystępnym językiem.

Podczas wykonywania takich manipulacji należy zachować ostrożność przy napięciu, aby uniknąć oparzeń elektrycznych i tym podobnych. Ponadto niektóre elementy komputera mogą przepalić się z powodu nieprawidłowych działań, które wyraźnie ulegną uszkodzeniu, dlatego należy zachować ostrożność.